Студийная фотография • Урок №3. Настройка фотокамеры для съемки в студии

 

 

 

Сразу заметим, что каких-то строгих догматических правил не существует, но есть определенная последовательность действий, выполнение которых поможет вам получить качественные снимки. Отметим четыре основных момента, которые надо знать для студийной фотографии:

1. Снимайте в ручном режиме М (Manual).

2. Используйте минимально допустимое вашей камерой значение светочувствительности ISO.

3. Установите значение выдержки в диапазоне 1/125–1/250.

4. Устанавливайте значение диафрагмы под ваши цели (под желаемую ГРИП) или выбирайте его в промежутке от f/5.6 до f/11.

 

 

Как вы уже знаете, одно из основных преимуществ студии — возможность создать идеальные и постоянные условия по свету для фотосъемки, которые могут быть изменены только тогда, когда это будет нужно вам. Достигаются они с помощью импульсных источников, дающих мощный, но короткий поток света. как следствие этого - бесполезность использование режимов приоритета диафрагмы, приоритет выдержки или программного режима. Автоматика современных камер, отвечающая за регулировку экспозиции, рассчитана на работу с постоянным, а не с импульсным светом. Фактически все измерение освещения происходит до съемки, а импульсный прибор срабатывает только в момент полного открытия затвора. Поэтому, если полагаться на автоматику, камера будет некорректно просчитать количество света, фотографии будут бракованными. Чтобы этого избежать, необходимо работать в полностью ручном режиме — М. Он позволяет самостоятельно выставлять значения диафрагмы и выдержки.

 

Студийные условия практически идеальны для съемки: приборы имеют достаточную мощность для освещения фотографируемого объекта, поэтому ISO надо опустить до минимально возможного. Тем самым вы обеспечите наилучшее качество снимков, без "шума".

 

 

Затвор фотокамеры состоит из нескольких шторок, которые открывают и закрывают матрицу. Срабатывание источника импульсного света должно происходить, когда вся поверхность светочувствительного элемента открыта, то есть в момент, когда одна шторка полностью поднялась, а вторая еще не приведена в действие. 

 

 

Минимальная выдержка, при которой затвор полностью открыт, называется выдержкой синхронизации. Как правило, выдержка синхронизации лежит в пределах от 1/125 до 1/250 с. На более коротких выдержках шторки полностью не открываются, образуя щель, через которую экспонируется весь снимок. Если выдержка будет короче, то одна из шторок перекроет импульс вспышки, и вы получите неприятную черную полосу на фотографии — неэкспонированную часть снимка. 

 

Значение выдержки синхронизации для вашей камеры можно найти в описании технических характеристик в инструкции по эксплуатации к камере или на официальном сайте производителя.

 

 

В условиях студии управлять экспозицией можно с помощью источников света (изменяя их мощность и расстояние до модели), диафрагмы и значения ISO. Последнее повышать рекомендуется только в самом крайнем случае, так как как наиболее качественный снимок вы получаете на минимальном ISO. Для правильного определения значения диафрагмы можно воспользоваться прибором, который называется флешметр. На нем надо указать минимальную чувствительность ISO вашей камеры, которую вы выставили - 100 (или 200, как в моей Nikon D700), а способ замера — вспышка. После этого нужно поднести его максимально близко к лицу модели и нажать на спуск трансмиттера, чтобы сработали импульсные источники света. Тут же на дисплее появится значение диафрагмы, которое можно изменять, повышая или понижая мощность источников света.

 

 

Принято, что для съемки портрета наиболее оптимален показатель диафрагмы, равный 8 или наиболее близкому к этому числу значению (f/5.6 и f/11). Почти все объективы на этой диафрагме выдают свою максимальную резкость и детализацию. Плюс глубина резкости (ГРИП) достаточна для съемки многих сюжетов. При диафрагмах же f/16–f/22 резкость снимков начинает снижаться за счет дифракции, а боковые источники света могут создавать грубые блики в кадре. Об этом стоить помнить, что когда вы снимаете небольшие предметы для получения бóльшей глубины резкости надо сильно прикрывать диафрагму.

 

Если по какой-то причине у вас нет под рукой флешметра, определить импульс можно либо опытным путем по гистограмме на мониторе своей камеры, которая показывает, в каких участках ваше изображение переэкспонировано или излишне затемнено. Не будем подробно рассматривать работу с гистограммой, о ней мы рассказывали вам в одном из уроков курса "Фотография с нуля". При этом не стоит забывать, что нет таких понятий, как идеальная или правильная гистограмма. В зависимости от сюжета съемки и художественного замысла фотографа в изображении могут преобладать светлые тона или тени, отчего гистограмма будет смещаться в ту или иную сторон.

 

Помимо гистограммы при определении экспозиции можно воспользоваться такой настройкой в фотоаппарате, как отображение засветок, когда переэкспонированные участки будут мигать.

 

Итак, мы рассмотрели основные настройки, про которые не стоит забывать. Желательно проверять их каждый раз, как вы будете приступать к съемке в студии.

 

 

 

Человеческий мозг быстро адаптируется к быстрому изменению условий освещения и воспринимает белый объект независимо от того, где он находится: в тени, под лучами солнца или рядом с лампой накаливания. Однако во всех этих случаях оттенок света будет разный. Например, в тени объекты выглядят более голубыми, чем на солнце, а лампы накаливания дают желтый оттенок. «Увидеть» эти отличия может и современная цифровая камера с помощью настроек баланса белого.

 

В идеале фотография должна выглядеть так, будто она была получена при нейтральном белом освещении. Если же камера получает некорректные данные, то сделанное вами изображение может приобрести неприятный холодный оттенок или, наоборот, слишком теплый. Некоторые фотографы предпочитают корректировать баланс белого на глаз исходя из своих творческих идей или большого профессионального опыта. Мы же с вами рассмотрим варианты более точных и понятных для студийного новичка регулировок.

 

Для начала стоит отметить, что практически во всех современных камерах существуют предустановки баланса белого: Авто, Лампы накаливания, Флуоресцентные лампы, Ручная настройка и другие. Некоторые фотографы предпочитают работать с параметром Вспышка или вручную устанавливать цветовую температуру. Для студийного импульсного света это 5400–5700 К. Но наиболее точный способ — настройка баланса белого по так называемой «серой карте». Это небольшая пластиковая или картонная пластинка нейтрально-серого цвета, отражающего 18% падающего света. Серая карта лишена цветовых оттенков. Поэтому она будет являться эталоном для камеры. Баланс белого будет настроен таким образом, чтобы при текущем освещении его оттенок был полностью скомпенсирован камерой.

 

Работать с серой картой можно двумя способами:

 

1. Замеряете баланс белого по серой карте, камера запоминает полученные данные, и затем вы снимаете всю серию с одинаковыми настройками. Для этого в меню «Баланс белого» вам нужно выбрать ручную настройку. Она позволяет записать и в будущем повторно использовать полученные значения баланса белого. Саму серую карту необходимо поместить рядом с объектом съемки так, чтобы заполнить всю площадь кадра. Снимать нужно с теми условиями освещения, с которыми вы будете работать в дальнейшем. Полученный кадр будет снимком для вашей камеры.

 

Съемка с серой картой - до и после настройки камеры

 

2. Вы фотографируете серую карту рядом с объектом съемки и в дальнейшем выставляете баланс белого при постобработке, копируя полученные данные для других фотографий в серии.

 

Если вдруг у вас не оказалось под рукой серой карты, вы можете взять лист белой бумаги. Но надо учитывать, что настройки могут быть некорректными. Для изготовления белой бумаги используют различные красители, которые дают разные оттенки. Положив листики из пачек разных производителей, вы увидите, что у одних бумага чуть желтее, а других она может быть ярче. Отличаются они и по своей текстуре.

 

В качестве заключения хотелось бы посоветовать подключать свою камеру напрямую к компьютеру, работая в студии. Особенно если у вас важная съемка и необходим максимально качественный результат. Это позволяет очень оперативно корректировать настройки источников освещения и фотоаппарата. Успехов вам и всего самого фотографического!