Битва за бесконечность или ставим Гелиос 44М-7 на Nikon
Я хочу рассказать как одним выстрелом убить обоих зайцев – не потерять бесконечность, и при этом не добавлять лишних линз в оптическую схему.
Подумалось сделать так: открутить от объектива «хвост» с резьбой, а на его место винтами прикрутить адаптер М42-Никон без линзы и за счет этого придвинуть объектив к матрице. На практике оказалось что, по счастливой случайности, объектив придвинулся как раз на разницу рабочих отрезков. Соответственно появилась возможность фокусироваться на бесконечность.
Пара слов об объективе
Как известно, объектив Гелиос 44 различных модификаций – это самый распространенный советский объектив. Наиболее массовые его модификации 44-2 без репетитора диафрагмы и 44М-4 с репетитором. По качеству картинки эти модификации не представляют особой ценности из-за ряда конструктивных недостатков, а вот модификация 44М-7, последняя в линейке 44х гелиосов, является очень даже неплохой. Я сравнивал снимки с Гелиосов 44-2, 44М-5, 44М-6, 44М-7 и убедился что последний является лучшим (в частности по сведенным на нет ХА). Поэтому проделывать нижеописанное вижу смысл именно с ним. Хотя это возможно с любым Гелиосом модификации 44М-х.
Предостережение
Для описанной тут переделки подойдет только китайский адаптер М42-Никон (см. на картинках ниже). А широко известный адаптер Jolos (производства мастерских РСУ в Москве) не подойдет, т.к. он толще китайского и поставить объектив на требуемое расстояние от матрицы не получится.
Итак, для переделки потребуется:
- объектив Гелиос 44М-х (в идеале Гелиос 44М-7)
- китайский адаптер М42-Никон
- плоские отвертки (2,5мм и 1,5 мм)
- плоскогубцы
- дрель
- два сверла, одно на 2,3мм, другое примерно на 4-7мм
- кусок проволоки толщиной 1мм.
Шаг 1.
Отверткой побольше откручиваем «хвост» от объектива.
Шаг 2.
Прикручиваем китайский адаптер М42-Никон к открученному «хвосту».
Шаг 3.
Сверлом 2,3мм делаем в адаптере 4 отверстия под винты прямо сквозь отверстия в резьбовом «хвосте». Это поможет, не напрягаясь, сделать отверстия точно в нужных местах.
Шаг 4.
Сверлом 4-7мм снимаем фаску СО СТОРОНЫ БАЙОНЕТА! Не перепутайте. Фаску нужно снять аккуратно и достаточно глубоко. Почему? Потому что головки винтов должны полностью прятаться в ней. Т.к. именно этой плоскостью объектив будет скользить по байонету камеры (царапая его торчащими винтами если сделать неаккуратно).
На этом этапе работа над адаптером закончилась. Начинаем колдовать над диафрагмой.
Задача: сделать так чтобы при вращении кольца диафрагмы, диафрагма открывалась и закрывалась.
Шаг 5.
Маленькой отверткой откручиваем два винта которые держат поводок диафрагмы. Изрядно попыхтев, вытаскиваем ее (легче это сделать поставив диафрагму на значение 2, а кольцо фокусировки на минимальную дистанцию 0,5 м).
Шаг 6.
Осторожно, опасаясь отломить, подгибаем две железючки как показано на картинке. Для удобства можно ослабить две стальные пружинки, запомнив как они стояли.
Должно получиться так:
Шаг 7.
Попыхтев, ставим поводок диафрагмы на свое место. В идеале теперь, при вращении кольца, диафрагма будет открываться-закрываться. Если это происходит не на всех значениях, значит нужно подогнуть железки посильнее.
Шаг 8.
Поводок диафрагмы выступает над плоскостью к которой нам предстоит прикрутить адаптер. Поэтому, чтобы избежать перекоса адаптера, между этой плоскостью и адаптером, по периметру, нужно подложить нечто, например проволоку, толщиной 1 мм. Я подложил 4 кусочка стальной полоски. На два из них показывают стрелки на картинке.
Шаг 9.
Осторожно прикручиваем адаптер на место старого резьбового «хвоста». Готово!
